Глава 6. Технология работы с древесиной

После того как материал был выбран и подготовлен должным образом, можно составить проект и приступать к работе с древесиной. О том, как составлять чертежи для изготовления лестницы, мы поговорим чуть позже, задача этой главы — рассказать о технологии работы с древесиной.

Есть такая старинная русская пословица: «Как столяр супротив плотника». Здесь имеется в виду разница в конечном продукте, выдаваемом представителями указанных профессий. Плотник занимается черновой обработкой древесины. К столярным работам относят более тонкую отделку дерева. Но домашнему мастеру время от времени приходится становиться и столяром, и плотником, поэтому ему просто необходимо научиться пользоваться столярным и плотничьим инструментом, выполнять те либо иные виды работ по дереву (рис. 6.1).

К плотничным работам относятся рубка, обтесывание, распиловка, строгание, долбление, сверление — все это приемы черновой обработки древесины. Сюда также можно включить подгонку и сборку частей деревянных конструкций. Плотнику по плечу не только сделать двери, окна и лестницы, но и кровлю из теса, драни, стружки или гонта.

К столярным работам относят пиление, строгание, сверление, долбление, циклевание, сборку и скрепление частей столярного изделия, чистовую обработку и отделку древесины.

Для каждого из перечисленных видов работ нужно иметь свой инструмент. Инструментам была посвящена целая глава, и повторяться не имеет смысла. В этой книге мы не будем рассказывать о таком этапе черновой обработки древесины, как тесание. Целесообразнее доверить данный этап подготовки древесины профессионалам, обладающим соответствующими знаниями и оборудованием. Это долго, хлопотно, затратно! Проще и надежнее — купить уже подготовленные к дальнейшей обработке пиломатериалы.

Рис. 6.1. Золотое правило гласит: семь раз отмерь, один раз отрежь. Вспоминайте его как можно чаще, приступив к работе с древесиной

Пиление

Пилить можно несколькими способами: вдоль и поперек заготовки, вдоль и поперек волокон, под углом.

Пилить нужно всегда с внешней стороны раскроя, вплотную к разметочной линии. Это касается как грубых распилов ножовкой, так и точных распилов пилой с мелкими зубьями. Очень важно, чтобы распиливаемая заготовка имела устойчивую опору в виде столешницы верстака или обычного рабочего стола (рис. 6.2). В процессе распиливания деталь нужно все время придерживать рукой (крупногабаритную заготовку — можно еще и коленом), другими словами, двигаться должна только пила (рис. 6.3).

Пилить заготовку следует так: сначала надо сделать несколько коротких движений, пила должна двигаться под углом 30-45°. Как только пила прочно закрепилась в древесине, можно работать уже всей длиной полотна пилы.

Для избежания надломов с нижней стороны заготовки у края разрезов следует пилить только резкими короткими толчкообразными движениями.

При пилении вдоль волокон древесины возникают проблемы. Пила начинает «гулять», так как она стремится идти по пути наименьшего сопротивления, поэтому необходимо нажимать на пилу немного сильнее. При этом заготовка должна быть закреплена максимально устойчиво.

При данном способе пиления часто образуются отколы как на оставляемой части, так и на отпиливаемой.

При больших поперечных распилах обычную ножовку может заклинить. В таких случаях лучше использовать пилу для продольного распиливания с сильно разведенными зубьями. Только учитывайте, что полоса распила будет значительно толще полотна пилы.

Чтобы отпилить заготовку строго под конкретным углом, следует воспользоваться распиловочным ящиком, созданным специально с этой целью (рис. 6.4). С его помощью можно пилить заготовку под углами 90°, 60°, 45°, 30°.

В распиловочный ящик доску необходимо укладывать торцом к линии пропила ящика.

Рис. 6.2. Распиливаемая заготовка имеет устойчивую опору

Рис. 6.3. Фиксация крупногабаритной заготовки ногой

Во время пиления доску надо плотно прижать к одной из боковых сторон ящика, не делать резких движений, не давить сильно на пилу, дабы не испортить заготовку.

С помощью электропилы процесс пиления можно сделать более точным и быстрым.

Дисковой электропилой можно распиливать древесину поперек и вдоль волокон, также ею можно выбирать четверти и нарезать гребни и шипы (рис. 6.5).

Прежде чем начать работать электропилой, требуется внимательно осмотреть пильный диск, проверить, правильно ли разведены и заточены зубья пилы, убедиться, что на диске нет трещин, а также посмотреть, правильно ли он посажен на шпиндель и закреплен гайкой.

Для проверки исправности редуктора нужно провернуть диск пилы. Если диск вращается легко, редуктор в порядке. Диск поворачивается с трудом — значит, в нем загустел смазочный материал. Смазка станет пожиже, если на несколько минут включить пилу вхолостую. После того как пила проверена, нужно взять ее (в левой руке — передняя рукоятка пилы, в правой — задняя) и опустить на закрепленную на опоре заготовку. По отношению к панелям диск пилы нужно установить так, чтобы он выступал на глубину пропила.

Рис. 6.4. Пиление с помощью распиловочного ящика

Передвигайте электропилу по материалу прямолинейно и ровно, без толчков и перекосов (рис. 6.6). Быстрое пиление материала приводит к заклиниванию пильного диска, перегрузке электродвигателя и выходу его из строя.

При заклинивании пильного диска в материале электропилу нужно слегка отодвинуть назад, продолжить пиление только после освобождения пильного диска, тогда, когда он наберет нужную частоту вращения. Если при заклинивании пильный диск остановится, немедленно выключите электродвигатель. Передвигайте пилу по материалу таким образом, чтобы пильный диск направлялся строго по разметке. По окончании работы электропилу следует отключить от сети, очистить и смазать.

С помощью электролобзика выпиливают косоуры и другие детали, им легко обрабатывают криволинейные фигуры (рис. 6.7).

Чтобы при работе электролобзиком край изделия получался ровным, нужно:

правильно подобрать пилочку — она должна быть предназначена для кривого реза;

не давить сильно на лобзик в направлении реза; если вы будете на него давить, это приведет к тому, что пилочка начнет выгибаться в сторону;

при резке криволинейных фигур выставить маятник на лобзике на минимум;

поворачивать лобзик не целиком, а производить только поворот задней части лобзика, при этом придерживая передний угол платформы лобзика на внутренней стороне радиуса реза.

При выпиливании в заготовке внутреннего отверстия рекомендуется делать минимальный припуск, чтобы в дальнейшем доработать отверстие наждачкой. Если опыта работы с инструментом у вас недостаточно, лучше увеличить припуски и дорабатывать вручную. Для дальнейшей доработки используются полукруглые и круглые напильники.

Рис. 6.5. Приемы работы дисковой электропилой: а— пиление древесины вдоль волокон; б— пиление древесины поперек волокон; в—выборка четверти; г—нарезка шипов, гребней

Строгание

После того как распиловка окончена, заготовку нужно острогать до гладкости, снять шероховатости с пиленой поверхности. Эта операция называется фугованием и выполняется на фуговальном станке или с помощью электрорубанка.

При строгании возможно резание древесины вдоль и поперек волокон, с торца (рис. 6.8, 6.9).

Перед началом работы электрорубанком следует соблюсти некоторые правила безопасности: обязательно проверить, заземлен ли рубанок, работает ли электродвигатель, хорошо ли заточены и закреплены ножи. Ножи установлены правильно, если они находятся в одной плоскости с задней панелью и прочно закреплены в гнездах.

Рис. 6.7. Работа электролобзиком

Соблюдая технику безопасности, можно начинать работу: запустить электродвигатель рубанка и опустить его на хорошо закрепленную деревянную заготовку (рис. 6.10).

Передвигать электрорубанок нужно равномерно, без рывков. При обработке древесины мягких пород скорость подачи рубанка должна быть не более 7 м/мин, при обработке древесины твердых пород — не более 3 м/мин.

Рис. 6.6. Работа дисковой пилой

При необходимости начать строгание заново следует выключить двигатель рубанка и перенести его в начальную позицию. Включенный рубанок переносить нельзя! Во время работы следите, чтобы двигатель электрорубанка не перегревался.

Качество строгания как по длине, так и по торцу можно проверить угольником (рис. 6.11, а, б). Строжки бруска в угол следует проверять в нескольких местах.

Обычно проверяют на концах детали и в середине, а в более длинных деталях — и в других точках, расположенных между серединой и концом детали.

Рис. 6.8. При строгании возможно резание древесины: а— в торец; б— поперек волокон; в— вдоль волокон; г— на уклон по слою; д— в задир против слоя; е—тупым резцом

Рис. 6.10. Работа электрорубанком

Рис. 6.9. Работа ручным рубанком

Рис. 6.11. Проверка качества строгания: а—угольником по длине бруска; 6— угольником по торцу; в— на глаз против света

« Назад | Оглавление | Вперед »